14 апреля 2018 
raven000 Сделать крепкое единое перекрытие своими руками вероятно в случае наличия некоторых познаний, умений, нужных элементов и прибора. Сам процесс установки распределяется на 3 главных раунда: ремонт опалубки, армирование перекрытия и бетонирование (финальная заделка).
Цельная плитка перекрытия представляет из себя стандартную бетонированную плиту, повышенную железякой. Габариты плиты исчисляются в зависимости от данных проекта строительства. В роли усредненного значения принимается соответствие 1:30, т.е. при сооружении трехэтажного строения с высотой пролетов 3 м, пригодится установка перекрытия длиной 0,2 м. Для необитаемых помещений возможна максимальная длина перекрытия 12-15 сантиметров.
Ставя единое перекрытие своими руками, необходимо принимать во внимание, что форма обязана иметь большой резерв стабильности, чтобы вынести массу заливаемого бетона и не деформироваться.
Нужные для установки и производства опалубки элементы:
сделанный из дерева брус сечением 100х100 миллиметров;
стойкая (ламинированная) гитара шириной 20-25 миллиметров;
сделанные из дерева плиты (50х150 либо 70х200 миллиметров).
Главные приборы:
Стойки телескопические, предназначающиеся опорой опалубке и которые позволяют выверять высоту системы.
Унивилки (многогранные вилки, вилкообразные головки, «корона»), нужные для врезки анфиладных тянущих балок.
Применение стоек качественнее сделанных своими руками сделанных из дерева опор, любая выносит вес в 900-2000 г, они отлично регулируют высоту опалубки и имеют хорошую сопротивляемость деструкции. По мере необходимости стойки можно получить в аренду. На каждую телескопическую стойку пригодится 1 тренога и 1 унивилка. Если нужно купить бетон рекомендуем сайт insbeton.ru.
Особые приборы:
уровень;
орудие;
молоток;
лизиметр;
пила по дереву;
гвозди.
Устанавливается форма после того, как стенки нижнего, первого либо 2-го этажа строения подняты на обозначенную в плане высоту. Модель размещения частей опалубки представлена на рис. 1, где:
Отдаление «А» — шаг ригеля (отдаление между долевыми колодами);
Отдаление «В» — шаг поперечных балок опалубки;
Отдаление «С» — шаг между стойками, подходящий от разреза (для сделанных из дерева стоек).
Рубежи установки опалубки перекрытия:
При помощи нивелира либо значения по периметру просвета отбивается уровень низа грядущего перекрытия. Это нужно для вычисления высоты опалубки.
Ставятся телескопические стойки. Вначале по бокам здания на удалении 20-25 сантиметров от стенок, после этого в конце с шагом между стойками 0,8-1,2 м. В случае применения сделанных из дерева стоек, они обязаны быть сделаны из непрерывного массива дерева.
На стойки снизу вмещаются ригели (швеллер, двутавровая опора, долевой брус), созданные для удерживания стола опалубки, с отдалением между ними 0,6-1,8 м (исходя из толщины ригеля).
Снизу анфиладных брусьев (ригелей) вмещаются поперечные балки с шагом 0,4-0,6 м.
На поперечные балки кладутся листы фанеры. При применении вместо фанеры обрезочных плит они близко подгоняются друг к дружке. Края горизонтальной опалубки должны артачиться в стенки, не оставляя проемов.
Ставится отвесное огораживание опалубки с учетом захождения края цельных перекрытий на стенки на дистанцию 150-200 миллиметров. При установке «бортика» тщательнейшим образом подгоняются углы.
Рубрика: 
